1Distinguer fuite et évaporation
L'évaporation naturelle peut atteindre 3-5 mm par jour en été (plus avec du vent). Pour confirmer une fuite : placez un seau rempli d'eau sur la première marche — si le niveau de la piscine baisse plus que celui du seau en 24h, c'est une fuite. Notez la perte quotidienne en mm pour quantifier le problème.
2Localisation de la fuite
La recherche de fuite suit une méthode d'élimination : 1) Arrêter la filtration 24h — si la perte continue, la fuite est sur le bassin ; si elle s'arrête, la fuite est sur le circuit. 2) Observer le niveau de stabilisation — l'eau s'arrête de baisser au niveau de la fuite. 3) Inspecter visuellement les pièces à sceller (skimmer, refoulement, bonde de fond, projecteur). 4) Vérifier les raccords du local technique.
3Fuites sur le liner
Le liner peut se percer suite à un objet pointu (caillou, jouet), au vieillissement (le PVC devient cassant après 10-12 ans), ou à un pli qui s'use par frottement. Les petites perforations se réparent avec un patch collé sous l'eau (rustine piscine). Les déchirures importantes ou un liner très ancien nécessitent un remplacement complet.
4Fuites sur les pièces à sceller
Les pièces à sceller (skimmer, buses de refoulement, prise balai, projecteur, bonde de fond) sont des points de faiblesse car elles traversent la structure du bassin. Les joints d'étanchéité se dégradent avec le temps et les produits chimiques. Le remplacement du joint ou le rescellement de la pièce résout le problème.
5Fuites sur le circuit hydraulique
Les tuyaux enterrés (PVC pression) peuvent fuir suite à un mouvement de terrain, une racine, ou un défaut de collage. La localisation est plus complexe car les tuyaux ne sont pas accessibles. Un test de mise en pression de chaque ligne permet d'identifier la canalisation fuyarde. La réparation nécessite une tranchée pour accéder au point de fuite.
